Эдо, так в древности называли нынешнюю столицу Японии. В 1867 г. в Японии произошла Реставрация Мейдзи, к власти пришел Император, и было принято решение о смене столицы. Императорская семья переехала из Киото в Эдо, а 1896 г. город получил новое имя - Токё, или, как мы привыкли его называть теперь, Токио (буквально в переводе - Восточная столица). Токио - это целое "созвездие" субцентров, тесно прижавшихся друг к другу. Императорский дворец является одним из знаменитых в Японии замков. Резиденция Императора - закрытая территория для посещения, но можно пройтись по площади перед ней и заглянуть в Восточный парк. Токийская телебашня является одной из лучших смотровых площадок Токио - с нее открывается потрясающая панорама: небоскрёбы, Токийский залив, зеленые островки парков, а в хорошую погоду - величественный конус вулкана Фудзияма. На речном трамвайчике можно подняться вверх по реке Сумида.

Река протекает через центральную часть Токио, поездка позволяет познакомиться с великолепными видами японской столицы. Конечная точка маршрута - квартал Асакуса, центром которого является старейший в Токио буддийский храм Сэнсодзи, более известный как храм Асакуса Каннон. Рядом находится Асакуса-дори - улица, на которой сконцентрированы десятки магазинов, специализирующихся на торговле буддийской утвари. ТОКИО - столица современной Японии и одноименная префектура, расположенная на равнине Канто Тихоокеанского побережья острова Хонсю. В административном отношении столичная префектура Токио состоит из 23 специальных районов, 26 отдельных городов, 7 поселков и 8 деревень. Административно к ней относятся острова Идзу и Огасавара. Главным городом страны Токио был не всегда. За годы своей истории Япония не раз меняла места императорских резиденций, передавая столичный статус то одному городу, то другому. В свое время столица располагалась и в Асуке, и в Фудзиваре, и в Наре, и в Киото.

Несмотря на древность своего происхождения, Эдо (так назывался Токио вплоть до 1869 года) долгое время считался далеким захолустьем. Археологи обнаружили, что человеческое поселение здесь существовало еще в период Дзёмон - японского неолита - за тысячелетия до наших дней. Века проносились над маленькой рыбацкой деревушкой, не затрагивая сложившегося там патриархального уклада жизни. И только в XV веке местный феодал-военачальник Ота Докан решил построить здесь замок - одну из опорных точек своих владений. Спустя столетие великий полководец и объединитель Японии Тоётоми Хидэёси наградил этим далеким замком одного из своих ближайших сподвижников - Токугаву Иэясу. Очевидно, степень доверия государственных деятелей того времени друг к другу была прямо пропорциональна расстояниям между их замками. Как бы то ни было, но Токугава перестроил и модернизировал полученный во владение замок, превратив его в центр своего обширного домена в долине Канто. А вскоре после смерти Хидэёси, последовавшей в 1598 году, Токугава основал собственное военное правление в стране (сёгунат) с местом пребывания в Эдо.

Новый сёгун с усердием принялся за обустройство своей ставки. Укреплялись и расширялись стены замка, болота, раскинувшиеся к востоку от дворца, были засыпаны землей. Место, выбранное для города, оказалось достаточно удобным, и сюда стало стекаться население из других районов страны. К 1720 году население Эдо достигло 1 млн. человек. Это был самый крупный город мира в то время. В 1867 году, исчерпав себя, рухнуло военное правление сёгуната Токугавы. Произошла Реставрация Мэйдзи, в результате которой вся государственная власть в стране вновь перешла в руки императора. Событие это было столь неординарным, что вызвало немало различных политических, экономических и прочих перемен в Японии. Среди них было и решение о смене столицы. Императорская семья переехала из Киото в Эдо и в качестве своей официальной резиденции выбрала замок бывшего сёгуна. Соответственно, Эдо был переименован, получив в 1869 году новое название - Токё, или, как мы привыкли, Токио (буквально - Восточная столица). В последующие годы роль Токио как политического, финансового, промышленного центра страны неуклонно возрастала. Однако поступательность этого процесса была прервана силами стихии. 1 сентября 1923 года на столицу и прилегающие префектуры обрушились волны сейсмических ударов. В ходе одного из самых разрушительных землетрясений погибло более 143 тысяч человек. Две трети столичных домов и сооружений были уничтожены. Вспыхнувшие пожары поглотили оставшееся. Лишь к 1930 году город удалось восстановить из пепла. Впрочем, это было не единственным тяжким испытанием для японской столицы в ХХ веке.

Столь же разрушительный и трагический характер для судеб города носили и американские бомбардировки весной 1945 года. 9-10 марта 1945 года американские "Летающие крепости" В-29 сбросили над центром Токио десятки тысяч зажигательных бомб. Мгновенно вспыхнувшие жилые кварталы превратились в пылающий ад, погибло более 80 тысяч человек. Эта воздушная операция по степени разрушений и числу жертв была вполне сопоставима с результатами атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. До 60-х годов Токио был средоточием большого числа предприятий обрабатывающей промышленности, в настоящее время многие крупные предприятия вынесены за городскую черту, в городе же развиваются преимущественно наукоемкие и высокотехнологичные производства. В последние годы Токио вошел в число крупнейших финансовых центров мира. По объему финансовых операций Токийская фондовая биржа сравнима со знаменитыми фондовыми биржами Нью-Йорка и Лондона. Токио - основной транспортный узел страны с двумя международными аэропортами, к нему сходятся линии скоростных железных дорог и скоростные автострады, для которых через кварталы с плотной застройкой проложены путепроводы со сложными многоярусными развязками. Город пронизан разветвленной сетью линий метрополитена и наземных электропоездов - главного вида массового общественного транспорта. Ежедневно услугами транспортной системы города пользуется около 25 млн. чел. Токио - научный и культурный центр со старейшими частными и государственными университетами страны - Токийским, Васэда, Кэйо, Хосэй, Хитоцубаси и др. В городе более 400 картинных галерей, а также несколько десятков государственных, муниципальных и иных музеев.

Сама история формирования японской столицы предопределила отсутствие сколько-нибудь ясно выраженного единого центра. Мегаполис рос, поглощая один за другим прилегающие города, поселки, деревни. Поэтому в плане он напоминает не единый архитектурно-социальный комплекс, а "созвездие" многих субцентров, тесно прижавшихся друг к другу. До Реставрации Мэйдзи 1868 года, когда нынешний Токио еще носил название Эдо, город был разделен на две основные части - Яманотэ (холмистая местность вокруг сёгунского дворца, где проживали князья - даймё, а также самураи - воины княжеских дружин) и Ситамати (более низменная и потому менее комфортная зона обитания купцов и ремесленников). Некая "генетическая" память о прошлом этих кварталов сохраняется и поныне. Кварталы Яманотэ, цепочкой протянувшиеся по вершинам городских холмов, остаются престижной жилой зоной столицы, где сконцентрированы учреждения культуры и образования. А бывшие уголки "нижнего города" Ситамати - Канда, Асакуса, Нихомбаси - сохранились как центры торговли, коммерции, где предпочитают обитать представители именно этих профессий.

Токио - город, где удивительным образом сочетаются старина и современность, фешенебельные районы и тихие узенькие улочки.

Район императорского дворца

Большой интерес для гостей Токио представляет район императорского дворца с обрамляющими его рвами, наполненными водой. Токийский императорский дворец является официальной резиденций японского императора. Некогда замок окружала стена с 20 воротами, 11 охранными башнями и 15 казармами. Над внутренней крепостью доминировала главная пятиэтажная башня замка высотой 51 метр. Это была самая высокая замковая башня в Японии. Дворцу не удалось сохраниться в том виде, каким его задумал Токугава Иэясу. Значительную часть дворцовых сооружений в 1873 году уничтожил пожар. За пятнадцать лет основные постройки были восстановлены, но в 1945 году они опять исчезли в пламени, охватившем город во время американских бомбардировок. Дворец был вновь восстановлен к 1968 году, хотя строительные работы в нем продолжались до середины 90-х годов. Площадь его - всего 1,15 кв. км. Дворец остается закрытой территорией. Попасть туда можно лишь дважды в год - 2 января, когда императорская семья принимает поздравления с Новым годом, или же 23 декабря - в день рождения императора. В эти дни император с супругой и их дети подходят к окну, защищенному пуленепробиваемым стеклом, и дают возможность собравшимся выразить свой восторг от лицезрения монарха. У иностранных гостей Японии есть возможность попасть во дворец и в другие дни, но по специальному приглашению и без шанса увидеть императора.

Закрытость императорского дворца подчеркивается и еще одной особенностью. Ни один нескромный взгляд постороннего не может пробиться сквозь густую листву деревьев, поднявшихся над дворцовыми стенами, воздвигнутыми на самом высоком холме в округе. Заглянуть внутрь не удастся ни с одного небоскреба, а их теперь в японской столице немало, ни со смотровой площадки Токийской телевизионной башни, оборудованной мощными биноклями и телескопами. Под территорией дворца запрещена прокладка линий метрополитена. Ни один вертолет не может пролететь над его запретной территорией. Впрочем, можно побывать в пределах дворца и без предварительных организационных хлопот. Дело в том, что Восточный парк дворца с 1968 года открыт для посещений публики с 9 утра до 3 часов дня по вторникам, средам, субботам, воскресеньям и национальным праздникам (хотя иногда при необходимости доступ в парк в эти часы перекрывают). Вход в парк - бесплатный. Если есть время и возможность, обязательно побывайте в Восточном парке. Там можно получить первые, пусть и поверхностные, впечатления о японском парковом искусстве. Недалеко от Императорского дворца находится Храм и музей Ясукуни

Мост Нихомбаси

Недалеко от площади императорского дворца находится мост Нихомбаси (Nihombashi), перекинутый через неширокую и довольно замусоренную речку. Впервые мост на этом месте был построен в 1603 году. Отсюда начинался тракт Токайдо, соединявший сёгунскую штаб-квартиру в Эдо с тогдашней столицей Киото. Горбатый деревянный мостик тех времен запечатлен на многочисленных ксилогравюрах японских художников средневековья. Теперь мост, естественно, сложен из камня, кирпича и бетона и украшен чугунным литьем - изумительной красоты фонарями и перилами. В центре моста в асфальт вмурована небольшая металлическая пластина с перекрестием и надписью. Это точка, от которой и поныне идет отсчет расстояний в стране, своеобразный пуп Японии. На пластинке можно постоять, чтобы ощутить себя в самом центре Страны восходящего солнца.

Гиндза

Знаменитый район Токио - Гиндза - "витрина" Токио и всей Японии, традиционный торговый и культурный центр с множеством кафе, ресторанов, кинотеатров и других мест проведения досуга. Своим названием этот район обязан "серебряному цеху" - мастерским ювелиров и чеканщиков серебряной монеты, обосновавшихся здесь еще в начале XVII века. Район стал любимым местом прогулок, неспешного времяпрепровождения. У жителей Токио даже появилось новое словечко "гимбура", составленное из частей двух различных слов и означающее "прошвырнуться по Гиндзе". После прогулки по Тюо-дори и обозрения сияющих витрин можно было свернуть в любой переулок, на соседнюю улицу и без труда найти место, где можно перекусить, выпить пива, отдохнуть от магазинной суеты.

Театр Кабуки

На Гинзе вы можете увидеть здание, выполненное в стиле, характерном для традиционной японской архитектуры, украшенное плакатами, афишами, и даже бочатами из кипарисовой клепки, наполненными сакэ. Это здание театра Кабуки (или Кабукидза - Kabukiza). Оно было построено в 1925 году, разрушено американскими бомбами в 1945-м и восстановлено на том же месте в 1951 году. Рекомендуем найти время и обязательно побывать на спектакле Кабуки. Для искусствоведа, особенно театроведа, это может стать настоящим открытием. Но рядовому российскому туристу можно ограничить свое пребывание на спектакле 20-30 минутами. Этого времени вполне достаточно, чтобы оценить необычность стиля, костюмов, декораций, музыкального сопровождения, наконец, актерской игры. Нужно отметить, что даже японцам не всегда понятны диалоги артистов, ведь они ведутся на старояпонском, но продаваемые в фойе программки дают возможность ознакомиться с либретто. Кстати, и сами японцы далеко не всегда высиживают весь спектакль. Для тех, кто лишь бегло хочет ознакомиться с искусством Кабуки, рациональнее приобрести "стоячий билет" на балкон (тати-ми сэки). В зале нередко можно увидеть характерные группы зрителей - явно смущающихся юношу и девушку в парадных костюмах, а вокруг несколько опекающих их взрослых. Это "миаи" (смотрины). Консервативно настроенные японцы считают, что Кабукидза - наиболее пристойное место, чтобы познакомить ни разу не видевших друг друга до того времени юношу и девушку, о замужестве которых их семьи сговорились через сваху.

Токийская телебашня

Токийская телебашня (Tokyo tower), или, как ее называют, коверкая при этом английское слово, японцы, "Токио тава". Она была построена в 1958 году для ведения радио- и телевещания на Токио и прилегающий к нему обширный район Канто. Высота башни - 333 метра. Японцы безмерно гордятся ею, считая, что это самое высокое в мире сооружение из стальных балок. В то же время Токийская башня довольно изящна. Весит она всего 4000 тонн, что на 3000 тонн меньше веса Эйфелевой башни в Париже, которая к тому же ниже Токийской. На покраску башни в белый и оранжевый цвета (чтобы ее легче было заметить с самолета) уходит 28 тысяч литров краски. По ночам она освещается 164 прожекторами. Эти и многие другие сведения вам сообщат при входе. Башня - уникальный музейно-туристический комплекс. На первом ее этаже расположен довольно большой аквариум, один из лучших в Японии, в котором обитает более 50 тысяч рыб 800 видов. Двумя этажами выше - Музей восковых фигур, богатством своей экспозиции способный поспорить с лондонским заведением мадам Тюссо. Тут же постоянно действующая выставка голографии. На 5-м этаже можно совершенно бесплатно ознакомиться с достижениями в электронике и технике связи, представленными правительством, компанией "Фудзи-тэрэби" и столичной электрокомпанией "TEPCO". Но большинство посетителей Токийской башни, естественно, сразу направляются к лифтам, которые связывают нижний этаж с круговыми смотровыми площадками. Нижняя расположена на высоте 150 метров, верхняя - еще 100 метров выше. Обе площадки оборудованы телескопами, позволяющими подробно рассмотреть тот или иной участок столицы. Радиогид на японском или английском языках подробно расскажет об открывающейся с высоты панораме. В ясные дни отсюда можно рассмотреть величественный конус вулкана Фудзияма.

Рыбный рынок Цукидзи

Как и их предки сотни лет тому назад японцы очень любят рыбу. В быту рыбу едят почти каждый день. За год среднестатистический японец съедает примерно столько же морепродуктов, сколько весит сам. И может показаться удивительным, что по потреблению морепродуктов на душу населения Япония занимает только четвёртое место в мире после Мальдив, Исландии и Кирибати.У японцев выработался особый вкус к сырой или почти сырой морской пище - первоначало современных морских деликатесов, сасими. Дары моря стали существенной частью жизни в Японии. Эбису - бога рыболовства - это одно из семи божеств удачи (сити фукудзин), и его особо почитали на кухне. По торжественным случаям ели морского леща и морских моллюсков, причём в каждом регионе выработались собственные неповторимые и аппетитные рецепты приготовления морской еды. Дары моря обогатили культурную жизнь Японии, они нашли своё отражение в поэзии хайку, в живописи, в комических историях ракуго, популярных среди простого народа. Рыба - это неотъемлемая составляющая культуры и быта современной Японии. Токийский рынок Цукидзи - сокровищница пищи: он занимается всевозможными свежими продуктами, от даров моря до овощей и мяса. Говорят, это самый большой рынок мира по торговой площади, выручке, объёмам сделок, числу покупателей и транспортных средств. Своей славой он обязан рыбе. Рынок Цукидзи расположен в каких-нибудь 15 минутах ходьбы от Гиндза, то есть от центра Токио. Каждый день из морей Японии, а фактически из морей всего мира, сюда поступает 450 видов рыбы и моллюсков общим весом 2.300 тонн. Рынок шумный, по нему, развозя рыбу, снуют грузовики и трёхколесные машины, называемые "башенками", раздаются крики аукционеров. Рынок Цукидзи - японская сокровищница морепродуктов. Каждую ночь, часов с 11, идет разгрузка рыбы: партия за партией.

Почти вся она привозится на грузовиках, хотя есть и суда, которые разгружаются на пристанях за рынком. После разгрузки всё поступает в распоряжение семи оптовых компаний, занявших рыночные площади. Они уже достигли соглашения о продаже рыбы, пойманной рыболовецкими компаниями. Здесь действует жёсткое правило Сокудзицу дзёдзё, дзэнрё хамбай, т. е. весь улов, разгруженный сегодня, должен быть сегодня же, и продан с аукциона. Это гарантия того, что рыбаки получат живые деньги. В 4 часа 40 минут утра раздаётся звонок. В различных частях рынка лицензированные аукционеры, работающие на оптовых торговцев, начинают запрашивать цены, по которым готовы работать посредники. На рынке посредникам принадлежит 929 магазинов. Каждому аукционеру нужно продать рыбу определённого вида, а посредники закупают то, что планируют продать розничным торговцам. Акционерам, естественно, нужна максимально возможная цена, и у них есть свои собственные приёмы, как привести всех в такое состояние, что те готовы будут купить всё, что ни предложишь. Они могут, к примеру, пустить слушок перед началом торгов, что вот, мол, у них есть что-то особенное на продажу. А могут с началом торгов закрутиться-завертеться, распевая о количествах выставленной на продажу рыбы так, как если бы это была буддийская молитва. Только покупатели да сами аукционеры понимают, что они там говорят. Некоторые аукционеры - быть может, самые талантливые - могут ритмичностью телодвижений и мелодичностью голосов настроить на покупки посредников. Покупатели подхватывают ритм, поднимая в нужный момент пальцы и, таким образом, показывая, что готовы заплатить. Любой лот уходит менее чем за десять секунд, любой аукцион заканчивается минут за пять, хотя эти цифры, естественно, зависят от количества продаваемой рыбы.

Дела идут быстро, потому что посредники заранее тщательно проверили улов. Задолго до восхода солнца они уже проходят между рядами только что выгруженной рыбы с фонариком в руке и всматриваются, не мутны ли глаза, блестит ли кожа, не повреждены ли туловища. Любой опытный посредник после такого визуального осмотра может сказать, как хранили рыбу, откуда она, как её поймали. Некоторые из посредников работают тут ещё со времён открытия рынка в 1935 году, а все другие набирались опыта, работая с прежними владельцами, так что распознать хорошую рыбу они могут с первого взгляда. Они знают ей цену и о цене не шутят, не видят в этом смысла. Оптовые цены на рыбу, создавшиеся на рынке Цукидзи, называются татэ-нэ: это стандарт, от которого отталкиваются другие оптовые рынки Японии. После торгов посредники везут то, что купили, к себе в магазины на рынке и начинают разрезать. К 8 утра рыба, свеженарезанная и готовая к продаже розничным торговцам, уже лежит на витрине. Каждый день из всего токийского региона сюда приходит около 40 000 розничных торговцев, чтобы пополнить запасы своих супермаркетов, рыбных магазинов и эксклюзивных ресторанов. Они внимательно осматривают рыбу, выбирая то, что нужно их клиентам. В токийской сокровищнице морепродуктов купля-продажа начинается, когда город еще спит. Свежая еда для любителей морской пищи приходит к ним из этого шума, толкотни и сутолоки.

Квартал Асакуса

Квартал Асакуса знаменит своими торговыми аркадами, кинотеатрами, ночными клубами, но центром района, безусловно, является старейший в Токио буддийский храм Сэнсодзи (Sensoji), более известный как храм Асакуса Каннон (Asakusa Kannon). По легенде, 5-сантиметровая статуя богини Каннон, которая сейчас хранится в алтаре храма, была выловлена рыбаками в водах реки Сумида в 628 году. Деревенский староста, усмотрев божественное происхождение статуи, принес ее в свой дом, который объявил храмом богини. После серии пожаров, уничтожавших постройки, но не саму статую, на этом месте в 645 году был построен величественный храм, получивший признание даже со стороны сёгунов, военных правителей страны. Увы, основной зал Каннон-до, существовавший с 1651 года, знаменитая пятиярусная пагода и массивные ворота не смогли пережить второй мировой войны. Нынешние храмовые строения, хотя и копируют своих предшественников, но являются новоделом, исполненным из железобетона.

На дальних подступах к храму посетители проходят под черепичной крышей Ворот грома - Каминаримон (Kaminarimon) с низко висящим в пролете бумажным фонарем красного цвета. Ворота охраняют фигуры двух стражников - повелителя ветров Фудзина и повелителя грома Райдзина. Отсюда до самых ступеней храма ведет улица Накамисэ-дори (Nakamise-dori). Это длинные ряды торговых лавок, предлагающих прохожим благовония, амулеты, сласти, а также огромное количество дешевых сувениров. В Асакусе представители религии и мелкого бизнеса мирно сосуществуют на протяжении уже многих веков. Впрочем, терпимость к иному образу жизни и мышления проявляется и в другом. Прямо на территории буддийского храма расположено и синтоистское святилище Асакуса дзиндзя (Asakusa jinja). Оно посвящено памяти трех человек - двух рыбаков, обнаруживших статую Каннон в реке, и старосты деревни, давшего этой статуе приют в своем доме. Дата первоначальной закладки синтоистского храма неизвестна, но в анналах можно найти упоминание о том, что Иэмицу, третий сёгун династии Токугава в 1649 году расширил и перестроил здание святилища. Выйдя из храма через Ворота грома, направимся на запад по широкой улице Асакуса-дори. Этот район весьма примечателен. Здесь сконцентрированы десятки магазинов, специализирующихся на буддистской утвари. Огромный выбор домашних алтарей, бронзовых, деревянных, нефритовых изображений Будды, курильниц благовоний.

Парк Уэно

Любимым местом отдыха токийцев являются парки и скверы (более 3,6 тыс.), однако их площадь составляет всего около 5 тыс. га (6 кв. м на одного жителя). Наиболее известны парк в районе императорского дворца и парк Уэно. Уэно - это маленькая страна со своими специфическими флорой и фауной, историей и культурой, традициями и праздниками. В дословном переводе "Уэно" означает "верхнее поле", или, если толковать не столь буквально, "возвышенность". В 1873 году император приказал разбить на обширной территории городской парк по европейскому образцу. Вдоль трех главных аллей высадили привезенные со всех концов страны деревья и кусты, что превратило Уэно в некое подобие ботанического сада. Парк стал местом для экскурсий местных школьников, знакомившихся здесь с флорой страны. Особенно много было высажено сакуры различных сортов. И с тех пор каждую весну Уэно становится местом паломничества десятков тысяч жителей столицы, желающих полюбоваться цветущей вишней.

В парке находится храм Канъэйдзи Киёмидзудо (Kaeiji Kiyomizudo), посвященный богине милосердия Каннон. У ее алтаря можно увидеть множество кукол. Их приносят сюда родители, долгое время молившие Каннон о продолжении рода и наконец-то дождавшиеся ребенка. Каждый год 25 сентября скопившиеся в храме куклы в ходе торжественной церемонии сжигают на костре как жертву, приносимую богине. Парк Уэно знаменит своим зоопарком. Старейший в Японии, он открытый в 1882 году, принимает посетителей ежедневно, кроме понедельника. Это один из лучших и наиболее известных зоопарков в стране, где собрано более тысячи разновидностей животного мира нашей планеты. Конечно, у каждого посетителя свои вкусы и пристрастия. Но японцы устремляются прежде всего, к клеткам, где расположилось семейство панд - бамбуковых медведей. Они стали своего рода символом столичного зоопарка. Токийская пресса регулярно знакомит своих читателей с самыми мельчайшими подробностями из жизни этой капризной семейки.

Район Акихабара

Район с романтическим названием Акихабара (Akihabara) (дословно: Долина осенних листьев) - это постоянно действующая ярмарка новейших образцов электробытовой техники. Сотни маленьких и огромных магазинов, доверху набитых лампами и часами, телевизорами и магнитофонами, холодильниками и пылесосами, компьютерами и электронными играми, батарейками и схемами. (Конечно, это явление можно было бы сравнить с московской Горбушкой или Всероссийским выставочным центром, но только Акихабара - на несколько порядков выше и по ассортименту, и по новизне.) Цены здесь на 30-40% ниже, чем в обычных японских магазинах. Но это еще не все. Обратитесь к продавцу. Он схватит калькулятор, молниеносно нажмет несколько кнопок и выдаст "best of price" - только для вас: процентов на 20 ниже обозначенного в этикетке. Секрет дешевизны заключается в том, что новейшую продукцию магазины Акихабары получают прямо с заводских складов, обходясь без накруток посредников.

Покупать приглянувшееся лучше всего в магазинах с объявлениями "Duty free", где торговый налог не включается в стоимость. Кроме того, эти магазины нацелены на экспорт, и там гораздо проще подобрать товар, который будет соответствовать реалиям нашей страны - электрочастоте, вольтажу, системе телепередач, видеозаписи, принимаемым радиоволнам и т.д.

Но даже если вы не намерены обзаводиться японской электротехникой, визит на Акихабару стоит затраченного времени. Воспримите этот район как огромную выставку новейших достижений в электронике, своеобразный "Show-room" того, что появится в наших магазинах в лучшем случае лишь через несколько месяцев, а может быть и лет.

Районы Икэбукуро и Синдзюко

Токийские районы Икэбукуро и Синдзюко крупнейшие субцентры японской столицы. Созвездие отелей, магазинов, ресторанов, оживление, царящее на улицах и днем, и ночью - это и есть современный Токио.
Основной достопримечательностью района Икэбукуро является комплекс "Саншайн сити" (Sunshine city). Это настоящий город в городе. Он состоит из торгового и культурного центров, фешенебельного "Принс отеля" и огромного здания "Саншайн 60", третьего по высоте (на конец ХХ века) небоскреба в Японии. На 60 его этажах разместилось огромное число торговых учреждений, а также рестораны, цирк Киддивилль, аквариум, планетарий, бюро путешествий. На 7-м этаже культурного центра расположен Музей древностей Востока (Ancient Orient Museum) с богатой коллекцией ювелирных изделий и монет, собранной в арабских странах. "Самым быстрым в мире лифтом" можно подняться на верхний этаж, на обзорную площадку обсерватории, откуда открывается великолепная панорама столицы.

Территория Синдзюку делится железнодорожной колеей на две части - западную и восточную. Они столь разительно отличаются друг от друга, что порой это противопоставление, воспринимается как шутка градостроителей, попытавшихся доступными им методами поведать легенду о Двуликом Янусе. Восточный Синдзюку - поистине дитя Востока. Кипящие энергией улицы, экзотические ароматы, струящиеся из дверей харчевен, все на продажу - от воздушных шариков до женских тел, несмолкаемый карнавал, калейдоскоп лиц и событий. В закоулках этих кварталов можно встретить и найти все что угодно: любую еду, любое развлечение, любой товар. Один из кварталов Восточного Синдзюку - Кабукитё (Kabukicho) - пользуется поистине национальной известностью как центр развеселой ночной жизни.

Оказываясь в западной части Синдзюку, Вы попадаете совсем в другой мир. Вместо тесноты улочек - широкие проспекты, вместо низеньких домиков - небоскребы, вместо рядящейся под панков молодежной толпы - армия чиновников в строгих костюмах, белоснежных рубашках с непременными галстуками. К 2000 году здесь построено 18 небоскребов, от 25 до 55 этажей каждый. В архитектурном плане здания не повторяют друг друга. Одни сверкают стеклом, бетон других раскрашен полосами, третьи напоминают пустотелые трубы, устремленные в небо. Среди этой друзы кристаллов выделяется высотное здание Токийского муниципалитета, построенное в 1991 году по проекту знаменитого японского зодчего Кэндзо Тангэ. Башни-близнецы комплекса вздымаются на высоту 243 метра. Со вторника по пятницу его смотровые площадки на 45-м этаже открыты для свободного посещения.
А сразу за рядами небоскребов был разбит Центральный парк Синдзюку (Shinjuku Chuo koen) с широкими аллеями, фонтанами, скамейками - по западному образцу. Это лучшее место для того, чтобы передохнуть после длительных блужданий по многоликому Синдзюку.

Под станцией "Синдзюку" раскинулся настоящий подземный город с десятками дорогих и не очень магазинов, целой сетью закусочных. Отсюда подземные пешеходные туннели уходят в разных направлениях, позволяя пешеходу, не выходя на поверхность, где порой нещадно палит солнце или хлещут проливные дожди, добраться до крупнейших торговых, развлекательных и служебных зданий района. Такой подземной пешеходной магистралью, например, является "Синдзюку сабнэйд" (Shinjuku subnade), уводящая от станции на восток более чем на километр. Вдоль нее расположено около 130 торговых магазинов и лавок, дешевых (но качественных) закусочных, где всегда есть богатый выбор блюд японской кухни, гамбургеров, пиццы и спагетти.

Район Ёёги

С юга к Синдзюку примыкает район Ёёги (Yoyogi). На территории Ёёги был разбит большой муниципальный парк. К парку примыкает огромная территория синтоистского храма Мэйдзи (Meiji jingu). Он посвящен памяти скончавшегося в 1912 году императора Мэйдзи (Муцухито) и его супруги. В знак признания заслуг императора перед страной парламент принял в 1913 году специальное постановление о строительстве Мэйдзи дзингу. Святилище было построено в традиционном японском стиле. К храму ведут огромные ворота- тории из кедровых стволов. Вход на территорию храма свободный. Особенно людно здесь бывает 3 ноября, когда отмечается день рождения усопшего императора. (Этот день объявлен национальным праздником - Днем культуры.) Но гораздо больше людей приходит сюда в первые новогодние дни. Для многих жителей Токио стало традицией совершать "хацумодэ" (первый в Новом году визит в храм) именно в Мэйдзи дзингу. В эти дни под знаменитыми ториями проходит до 3 млн. человек в день. На территории храма разбит ирисовый сад, пышно расцветающий в июне. А за храмом построена сокровищница Мэйдзи, где хранятся памятные вещи и произведения искусства, принадлежавшие императорской чете. А районе Ёёги расположена одна из самых прелестных улиц Токио - авеню Омотэсандо (Omotesando-dori). Она достаточно широка, по японским меркам, и является отличным местом для воскресных прогулок в тени деревьев. Улочка заполнена очень симпатичными магазинами. "Ориентал базар" (Oriental Bazaar), позволяющий приезжему мгновенно решить все проблемы с приобретением сувениров. Здесь сосредоточено все, что считается модным привозить из Японии - кимоно, фарфор, гравюры, изделия из бамбука, веера, зонтики, бронзовое литье, жемчуг. Некоторые товары - настоящие шедевры, но больше всего подделок под старину, зато за очень умеренную плату. Рядом - один из наиболее популярных магазинов игрушек - "Киддиленд" (Kiddyland). Если какой-то игрушки вы не найдете на его прилавках, можно считать, что такой нет и во всей стране.

Район Сибуя

Район Сибуя - ещё один крупный городской субцентр, через вокзальный комплекс которого ежедневно проходит до миллиона пассажиров. По характеру это типичный торгово- развлекательный район. Здесь уже многие годы идет тяжелая позиционная война между крупнейшими универмагами "Сэйбу" (Seibu) и "Токю" (Tokyu), открывающими чуть ли не каждый год свои филиалы, отделения и дочерние фирмы на прилегающих улицах. Магазинов здесь действительно переизбыток. Достопримечательностью Сибуя является бронзовая статуя Хатико. Так звали собаку, завоевавшую всеяпонскую известность. Когда-то эта собака ежедневно утром провожала хозяина, уходившего на работу, до железнодорожной станции, а вечером встречала его на том же месте. Но однажды хозяин не вернулся. И собака продолжала многие годы ежедневно приходить к станционным дверям, ища в толпе знакомое лицо. Когда Хатико умерла, тронутые ее верностью местные жители собрали деньги и установили у вокзала статую собаки. Теперь у памятника назначают свидание влюбленные. Японскую столицу можно описывать бесконечно, каждый раз открывая новые грани "Восточной столицы", но как правильно говорят "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Посетив этот город, любой человек найдет в нем место, которое полюбит всем сердцем.

Одайба

Одайба - "город будущего", район Токио на территории порта, был построен на месте огромной мусорной свалки. Одайба - город праздник, город огней, музыки и развлечений. Улицы для пешеходов проложены на уровне третьего этажа, и Вам, не приходится уступать дорогу автомобилям. Здесь можно гулять по набережной или над ней, любуясь Токийским заливом, заходить во множество магазинчиков, прокатиться на колесе обозрения, которое является своего рода великолепной смотровой площадкой. Токийский залив, образованный полуостровами Босо и Миура, является хорошей естественной бухтой, которая издавна благоприятствовала развитию водного и портового хозяйства. Токийский залив не только имеет отведенную ему природой портовую функцию, но и предоставляет все расширяющемуся столичному городу Токио свободное место и пространство. Нашли воплощение самые различные идеи и проекты осушения и засыпки части залива под строительство зданий и сооружений: на отвоеванной у моря земле на берегу залива вырос целый ряд деловых зданий в области информатики, крупномасштабных выставочных комплексов, огромных спортивных сооружений, объектов рекреационных и досуговых целей. В районе Одайба много интересных объектов, здесь располагается торговый центр "Форт Венеры", Демонстрационный зал "Тойота", казино "Aqua", множество магазинчиков, крупнейший в Японии международный комплекс Big Sight (Биг Сайт), развлекательный комплекс Palette Town (Палет Таун) с гигантским чертовым колесом, обзорная площадка Telecom Center (Телеком Центр), с которой можно любоваться панорамой Токийского залива, исполинский развлекательный комплекс Aqua City (Аква Сити), примыкающий к прибрежному парку Одайба, а также неотразимый вид моста Reinbow Bridge оставит неизгладимое впечатление от Одайба, различные научные парки (Нихон-кагаку-мирай Кан (Дом будущего японской науки), Фунэ-но-кагаку-кан (Дом науки о судах) и др.

на главную >>